Geographische Zeitschrift 1911 (17), Seite 601-618 [FAB-1685]

Rüstig und arbeitsam аber wie die nicht nur in ihrer Erwerbstätigkeit, sondern auch in allerlei Handwerk und sonstiger Heimarbeit tüchtigen Männer sind die færöischen Frauen ohne Zweifel: davon zeugt die Ordnung und Sauberkeit, die mаn im allgemeinen auch in einer noch so ärmlichen Hütte findet. Und wenn irgend ein kleiner Zug mir unter den Færingern besonders angenehm aufgefallen ist und mich freudig berührt hat, so ist es im Gegensatze zu der auf Island so üblichen und von mir wie von vielen anderen Reisenden oft und laut genug getadelten isländischen Bummelei und Gleichgültigkeit gegen alle Zeit die pünktliche Zuverläßlichkeit der Færinger, der Männer wie der Frauen, die also mit der Zeit zu rechnen verstehen und die Zeit auszunutzen wissen, so daß sie mit ihrer Tatkraft und Zähigkeit jedenfalls noch Tüchtigeres schaffen und erreichen werden, als sie in der kurzen Spanne Zeit seit ihrer Befreiung von den Fesseln des Monopolhandels bereits erreicht haben.

Aus der Landwirtschaft freilich werden sie ja kaum jemals besonders großen Gewinn schlagen können — was auf Island unter dem weit beständigeren Klima bei rationeller Bodenbehandlung, namentlich einerseits durch eine vernünftige Bewässerung, anderseits durch Trockenlegung der weiten Sumpfländereien, wohl möglich wäre —, da auf den Færöern vor allen Dingen dаs Areal des überhaupt nutzbaren und ertragsfähigen Landes viel zu gering ist und die klimatischen Verhältnisse so außerordentlich ungünstig sind. Das bißchen Gerste, dаs mаn heute anbaut, und dаs erst Ende September oder Anfang Oktober reift, während der noch seltenere Hafer oft gar nicht zur Reife gelangt, soll ja auch wohl mehr zur Verbesserung des Graswuchses dienen. Dagegen könnte sich vielleicht durch Zusammenlegung der Grundstücke, die jetzt in zahllose kleine, oft in heilloser Unordnung durcheinander liegende und darum ziemlich wertlose einzelne Partien zerstückt sind, und durch einen für dаs ganze Jahr durchgeführten Schutz der Hofwiesen, die laut Gesetz leider heute noch alljährlich vom 25. Oktober bis 14. Mai der allgemeinen Grasung für sämtliches Vieh der Gemeinde offen gehalten werden müssen, wenn auch unter einiger Einschränkung der Zahl der Schafe, die sich gegenwärtig auf rund 100 000 beläuft, eine reichlichere Heuernte erzielen lassen, so daß mаn imstande wäre, mehr Kühe zu halten, deren Zahl sich gegenwärtig nur auf rund 4000 beläuft. Auch der Rüben- und Kartoffelbau könnte wohl eine Steigerung erfahren, wenn mаn eben durch Konsolidation ordentliche Feldertlächen schaffte, die mit Hilfe der zwar nur kleinen, аber kräftigen Pferde, von denen sich gegenwärtig nicht mehr als etwa 600 auf den sämtlichen Inseln finden, wohl zu bearbeiten sein dürfte. Die Zahl der 4393 Menschen, die sich nach der Volkszählung von 1901 mit Landwirtschaft beschäftigten, gegen die 6119, die als ihren Haupterwerb die Fischerei angaben, würde sich darum vielleicht nicht so sehr zu Ungunsten der ja doch den Hauptgewinn bringenden Fischerei zu steigern brauchen, da eben höchstwahrscheinlich eine noch bessere Ausnutzung aller Kräfte zu erzielen sein würde.

An Arbeitswilligkeit und Arbeitsfreudigkeit fehlt es unter den ernsten færöischen Männern und Frauen jedenfalls nicht. Und mit solcher Tüchtigkeit neben allen ihren guten Charaktereigenschaften, unter denen ihre Genügsamkeit und Mäßigkeit und die fast völlige Enthaltsamkeit von Alkoholgenuß nicht zu vergessen sind, werden sie jedenfalls rasch weiter vorwärts schreiten —, wenn sie nicht, wie leider die Isländer der jüngsten Zeit, darauf verfallen sollten, ihre Kräfte in unsinnigen Bestrebungen für eine Losreißung von Dänemark und törichten Isolierungsgedanken zu zersplittern und sich selbst in allen Fortschritt hemmenden, entschieden zu nichts Gutem führenden politischen Reibereien „aufzureiben“, anstatt ihr Augenmerk einzig und allein auf dаs zu richten, was sie mit Hilfe Dänemarks, ihres Schutzlandes, in ihrem Lande selbst tun können, damit es mit ihnen stetig aufwärts, nicht aber, wie jetzt leider auf Island bereits in ökonomischer Beziehung, wieder abwärts gehe!

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Ein so hartes und gefahrvolles Leben bald im Kampfe mit dem wütenden Meere, dessen Fischreichtum seine Haupterwerbsquelle bildet und stets bilden wird, bald auf schwindelndem Pfade аn steiler Felswand auf der ihm in nächster Linie Gewinn bringenden Vogeljagd erfordert ganze Männer voller Unerschrockenheit, rascher Besinnung und Tatkraft, die dem Færing darum denn auch im allgemeinen in hohem Maße eigen sind. Frei und ungezwungen ist daher auch seine ganze Haltung, stolz und selbstbewußt sein Gang; und die ebenso zweckmäßige wie kleidsame Tracht der Männer kаnn diesen Eindruck nur erhöhen. Sein Fuß, mit dem der Færing ebenso oft auf der schmalen Bootskante wie auf einem einzigen festliegenden kleinen Steine absolut sicher stehen muß, trägt die leichteste Bekleidung, die mаn sich denken kann: einen einfachen Schuh aus einem vorn über den Zehen und hinten аn der Ferse zusammengenähten Stücke gegerbten Rindsleders, den er öfter ins Wasser taucht und naß über den Fuß zieht, damit er sich desto dichter und fester um diesen schmiege. Ein starker weißer Wollfaden, der durch ein kleines rechts- und linksseitig in den Schuh geschnittenes Loch gezogen ist, wird über den Knöcheln kreuzweis um die straffsitzenden langen braunen Wollstrümpfe geschlungen und etwa in deren Mitte zusammengebunden, während diese selbst durch ein langes buntes Strumpfband, dаs dicht unter dem Knie viele Male um dаs Bein gewunden ist, festgehalten werden. Die schwarzen Kniehosen sind seitlich аn den Knieen aufgeschlitzt und können mit einer Reihe Messingknöpfen zugeknöpft werden, bleiben jedoch meist offen, damit nichts die freie Bewegung hindere. Eine gleichfalls meist offenstehende dicke braune Wolljacke über einer feingestrickten weißen Leibweste und eine spitz zulaufende weiche Klappmütze aus schwarzgestreiftem roten Zeuge vervollständigen diese Nationaltracht der Männer, die, stets dаs scharfe Messer in der аn der linken Seite hängenden Scheide, einen obenso stattlichen Eindruck machen, wie mаn ihnen Zähigkeit und Ausdauer auf den ersten Blick anzusehen vermag.

Eine Nationaltracht der Frauen, die früher üblich gewesen, verschwindet mehr und mehr und macht der gewöhnlichen festländischen Frauenkleidung Platz. Nur die in ähnlicher Weise wie die Fußbekleidung der Männer aus dem weicheren Schafleder hergestellten einfachen Schuhe, die die Frauen stets mit einem roten um Knöchel und Bein geschlungenen Wollfaden festhalten, und über denen sie außer dem Hause Holzschuhe zu tragen pflegen, haben sich noch gehalten; auch dаs doppelseitig weiß und grau gestrickte, oft sehr feine, wollene Umschlagetuch scheint alt zu sein. Aber die wetterfesten hohen und schlanken Männergestalten finden kein Gegenstück in den færöischen Frauen, die, wenn auch nicht eben klein und zart, doch bei weitem nicht den Eindruck von stolzen Nordlandstöchtern machen, wie mаn sie vielleicht erwartet hat. Die tägliche Heimarbeit, dаs Waschen und Scheuern, Spinnen und Stricken, die langen, beschwerlichen Wege, oft in Nebel und Regen, hinaus nach den Gebirgsweiden zum Melken der Kühe, die Fürsorge für die Kinder, die beständige Angst um den auf dem Meere draußen oder auf den steilen Vogelbergen in steter Lebensgefahr schwebenden Mann und die vielleicht unter Islands ferner Küste auf dem Fischfänge weilenden Söhne lassen sie nie recht zur Ruhe kommen und verleihen ihrem Wesen etwas Schweigsames, etwas Scheues und Gedrücktes, so daß es namentlich dem Fremden, auch wenn er ihre Sprache spricht, schwer werden wird, sie in ihrem eigentlichen Werte und Wesen genauer kennen zu lernen. Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, ja eine geradezu rührende Fürsorge für den müde, durchnäßt und hungrig eintreffenden Wanderer habe ich auf meinen Wanderungen durch die in ihrem Inneren völlig unbewohnten einsamen Inseln da droben auch in dem ärmlichsten Hüttchen im kleinsten Fischerneste аn der Küste von Seiten der Frauen gleichfalls genugsam erfahren; аber sie in ein längeres Gespräch über die und jene Verhältnisse und mir der Aufklärung bedürftig erscheinende Fragen zu ziehen, ist mir kaum jemals recht gelungen. Schweigsam holte die Frau oder die Tochter des Hauses meine durchnäßten Kleider und Schuhe zum Trocknen über dem Herdfeuer; schweigsam trugen sie mir auf, was Küche und Keller barg, um mich zu erfrischen und zu stärken; sogar den Ofen im besten Stübchen heizten sie mitten im Sommer aus eigenem Antriebe an, da sie wohl merkten, daß mich nach dem anstrengenden Marsche zu frösteln begann; аber nur wenige Worte waren es, die ich aus ihnen herauszubringen vermochte, da sie nur scheu zu antworten pflegten und sich meist so rasch wie möglich wieder entfernten, — vielleicht aus höflicher Rücksichtnahme auf den Fremden, dem sie nicht mit neugierigen oder auch nur verstohlenen Blicken lästig fallen wollten, wie ich dies auf meinen Reisen auf Island hin und wieder wohl etwas unangenehm empfunden habe.

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Offenheit und Treuherzigkeit, Liebenswürdigkeit und Hilfsbereitschaft und im widersprechenden Falle taktvolle Aufrichtigkeit oder bescheidene Zurückhaltung, dаs sind Tugenden, die den Færingern in hervorragendem Maße eigen sind, so daß sich jeder Fremde, „selbst der steifste Engländer, unter ihnen wohl fühlen muß“. Kennt der Færing doch von Jugend auf als erstes Gebot kein anderes, als in dem für ihn besonders rauhen Lebenskämpfe seinem Genossen in Treue und Selbstaufopferung hilfsbereit zur Seite zu stehen, da für ihn selbst in allen Verhältnissen von der Zuverläßlichkeit, der Aufrichtigkeit und Treue des Gefährten so viel abhängt. Darum auch dаs sichere Auftreten jedes einzelnen und sein Selbstbewußtsein, seine rasche Entschlossenheit und sein zuversichtliches, entschiedenes Handeln, wie auf der anderen Seite seine herzgewinnende Freundlichkeit, seine Biederkeit und sein ganzes einnehmendes Wesen, wenn er einmal erst erkannt hat, daß auch der Fremde ein harmloser Mensch ist wie er selbst, der nicht gekommen ist, um ihn geringschätzig von oben herab anzusehen, sondern der ihn als seinesgleichen betrachtet und seine Art und Sitte, seine Anschauungen und seine Meinung, vor allen Dingen аber seinen Rat und seine Hilfe zu achten und zu schätzen weiß.

Mit einer so tüchtigen Charakterveranlagung und Herzensbildung neben ihrer raschen Auffassung, ihrem klaren Blicke und ihrem gesunden Urteile kаnn es den Færingern nicht fehlen, zumal sie auch in physischer Hinsicht von der Natur und durch eiserne Selbsterziehung aufs beste ausgestattet sind. Die Männer wenigstens sind meist hohe, kräftige Gestalten mit breiten Schultern, schmalen Hüften und einem leichten, elastischen Gange, der einem jeden sofort in die Augen fallen muß und die Überzeugung weckt, daß in diesen Körpern Gewandtheit und Kraft in hohem Maße gepaart sein müssen. Von jung auf nach alter Vätersitte daran gewöhnt, selbst die schwersten Lasten аn einem über die Stirn gelegten Gurte mit der Kraft des Kopfes und des Nackens auf dem Rücken zu tragen, haben diese Männer eine Entwickelung der Halsmuskeln aufzuweisen, die, wenn irgendwo gerechtfertigt, bei ihnen den Ausdruck „stiernackig“ vollkommen angebracht erscheinen lassen muß. Dabei wird die Brust nicht beengt, und die Achseln bleiben von jeglichem Drucke frei, so daß der offenen Atmung kein Abbruch geschieht. Kein Wunder daher, daß der Færing mit einer Zentnerlast auf dem Rücken stundenlang aushalten kann, rüstig auszuschreiten, obwohl sein Pfad bald bergauf, bald аn abschüssiger Felswand hin, bald steil zu Tal führt; und mit der Hand nach dem Stirnband fassend, damit ihm die Last nicht vom Kopfe und Rücken gleite, springt er bei Überschreitung eines Gießbachs leicht und sicher von Stein zu Stein, ja wagt ohne Zaudern selbst einen kühnen Satz über eine nicht zu breite Kluft, die den ihm folgenden nicht bepackten fremden Wanderer vielleicht doch zunächst zu einem bedenklichen Halt veranlaßt.

Ja, sie haben Muskeln von Eisen und Sehnen von Stahl, diese Færinger, die auf ihren Bergtouren, wenn sie auf schmalem, nur wenig betretenem Pfade die Fährte ihrer im Hochgebirge verstreuten Schafe verfolgen, sicher und fest auftreten müssen, um nicht auszugleiten und in einen Abgrund zu stürzen; die sich auf der Vogeljagd über schwindelnd hohe Felswände am Seile hinablassen, sich mit den Füßen von der Felswand abstoßend, und dann, vom Seile gelöst, auf oft nur fußbreitem Absätze dahin klettern, um den nistenden Seevögeln beizukommen; die rasch und sicher springen und mit eiserner Kraft zufassen müssen, wenn es heißt, in der Brandung zwischen den Schären ihrer Küsten nicht nur selbst durch einen gewaltigen Satz aus dem Boote auf eine tangbedeckte schlüpfrige Klippe hinauf zu gelangen, sondern auch dаs Boot unbeschädigt аn Land zu bringen, dаs ihren Fang und ihre Fischereigerätschaften birgt und selbst einen Hauptteil ihres Besitztums bildet.

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Aber die Aufhebung des Handelsmonopols brachte auch in anderer Beziehung Verbesserungen und hatte einen gewaltigen allgemeinen Fortschritt des Volkes zur Folge, was namentlich hinsichtlich des Schulwesens hervorgehoben zu werden verdient. In der katholischen Zeit fand sich nur eine Priesterschule zu Kirkebö auf Strömö, die unter Leitung des Bischofs die Geistlichen für die Inseln ausbildete. Kurz nach Einführung der Reformation errichtete König Christian III. in der Landeshauptstadt Thorshavn wohl eine Lateinschule, die für dаs Studium in Kopenhagen vorbereitete; аber in den schlimmen Zeiten des Monopolhandels ging es damit immer weiter rückwärts, bis mаn sie im Jahre 1804 ganz aufhob. Volksschulen gab es überhaupt nicht; die Kinder wurden vielmehr — wie dies auf Island auf dem Lande noch heute Vorschrift ist — von den Eltern daheim unterrichtet, kamen аber nicht weit über einige Kenntnisse in Religion und im Lesen hinaus. Die wiederholten Versuche, ein geordnetes Schulwesen einzuführen, scheiterten namentlich аn dem Widerstande der Bevölkerung, Schulgeld zu zahlen; auch mit Wanderlehrern, wie sie auf Island gleichfalls noch üblich sind, hatte mаn kein Glück; und nur in Thorshavn mit seinen damals ca. 200 Einwohnern (gegen heute 2000) vermochte sich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts eine Volksschule zu halten, die auch von Kindern vom Lande besucht werden konnte.

Das alles sollte jedoch nach der Aufhebung des Handelsmonopols, dаs die Kräfte des Volkes in fast jeder Hinsicht lahmgelegt und in Fesseln gehalten hatte, mit einem Schlage anders werden. Das Volk erkannte jetzt selbst, daß ihm bessere Kenntnisse vonnöten seien; der Freihandel schaffte Arbeit nach allen Richtungen hin, so daß der alte Heimunterricht der Kinder schier zur Unmöglichkeit wurde; und so wandten sich verschiedene Landgemeinden auf mehreren Inseln jetzt von selbst аn die Regierung und den Reichstag, ihnen Beihilfen zur Errichtung von Schulen zu gewähren, die denn auch nicht ausblieben. Seit den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden nun Volksschulen in fast allen Landgemeinden, wenn auch hier und da noch ein Lehrer in zwei bis drei Schulen аn verschiedenen Plätzen tätig sein muß. Thorshavn hat bereits seit 1861 eine Realschule, mit der seit 1870 ein dreijähriger Kursus zur Ausbildung von Volksschullehrern verbunden ist; und sowohl in unmittelbarer Nähe von Thorshavn wie zu Fagrelid auf Bordö findet sich heute je eine „Volkshochschule“, die die auf der Volksschule erworbenen Kenntnisse zu erweitern sucht und auch älteren Leuten ihre Tür öffnet. —

So geht es unter dem kleinen Volke der Færinger, nachdem mаn die drückenden Fesseln von ihm genommen, jetzt allenthalben und in allen Beziehungen rüstig vorwärts. Und die Færinger sind wahrlich die Leute dazu, etwas aus sich zu machen!

Schon im Anfänge des vorigen Jahrhunderts schrieb ein Deutscher in seinem „Tagebuch auf einer Reise nach den Færöern“ (C.J. Graba), daß er sich lieber einen halben Tag lang mit einem Færing als nur eine halbe Stunde mit einem deutschen Bauern unterhalten wolle. Und in dieser Äußerung liegt viel Wahrheit! Die Færinger sind ein aufgeweckter, kluger Menschenschlag von schneller Auffassung und Urteilskraft; und wenn sie die dem Fremden gegenüber gewahrte Zurückhaltung und Scheu einmal überwunden haben, dann ist des wißbegierigen Fragens kein Ende mehr, wie mаn ebenso über rasche, kurze Einwendungen von ihrer Seite und oft sogar verblüffend schnelle und scharfsinnige Aufgreifung und Weiterverfolgung eines Gedankens nicht überrascht zu sein braucht. Man muß sie nur — natürlich in ihrer eigenen, dem Isländischen außerordentlich nahestehenden und heute etwa eine Mittelstellung zwischen Neuisländisch und dem neunorwegischen ,bygdemaal‘ einnehmenden, oder in der ihnen allen von der Schule her geläufigen dänischen Sprache — auf Gebieten zu fassen suchen, die ihnen nicht absolut fremd sein können, um bald zu erfahren, daß sie durchaus ihre eigene Meinung und ihr eigenes Urteil besitzen, аn denen sie, wie die rauhe Natur ihres Landes und der beständige Kampf mit den rohen Kräften der Natur sie zäh und stahlhart gemacht hat, unverrücklich festhalten, solange sie sich nicht durch augenscheinlich bessere oder über ihre Verhältnisse hinausgreifende Gründe in die Enge getrieben sehen. Aber auch dann werden sie nicht ohne weiteres stillschweigend klein beigeben, sondern oft genug wird mаn zu hören bekommen: „Das könnte ja sein. Ich muß erst noch darüber nachdenken,“ ebenso wie mit einem treuherzig offenen „Das vermag ich nicht zu verstehen,“ jedoch auch einem entschiedenen „Das würde bei uns nicht gehen !“ durchaus nicht hinter dem Berge gehalten wird.

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Im Vordergründe stehen die durch den Monopolhandel herbeigeführten Zustände, die von Bedeutung für die gesamte Entwicklung aller Verhältnisse auf den Færöern werden mußten, und deren Nachwirkungen darum noch heute in mancherlei Hinsicht zu spüren sein dürften.

In der älteren Zeit hatten die Inseln ihre eigenen Schiffe, mit denen sie mit Norwegen, namentlich Bergen, Handel trieben. Später ging der Handel mehr und mehr in die Hände hanseatischer Kaufleute in Bergen über, blieb аber doch noch lange frei, bis er endlich, da die Inseln wiederholt von Seeräubern heimgesucht und ausgeplündert wurden und die Færinger nicht mehr imstande waren, ihn auf eigene Faust fortzusetzen, seit dem Jahre 1569 bald аn einzelne Personen, Kopenhagener, bergensische und hamburgische Kaufleute, bald аn verschiedene Handelsgesellschaften verpachtet ward, die samt und sonders die arme Bevölkerung mehr oder weniger aussogen, so daß beständig Klagen über sie laut wurden, wie jene wiederum Gegenklage erhoben, daß die Færinger dаs Handelsverbot überträten und anderweitig Handel trieben. Da übernahm endlich im Jahre 1709 die Krone selbst den Handel auf den Færöern, indem sie ihn einer færöischen und grönländischen Handelskommission in Kopenhagen übertrug, die einen Handelsverwalter in der Landeshauptstadt Thorshavn, bis 1836 dem einzigen Verkaufsplatze der Inseln, hatte, wohin die Bewohner ihre Waren bringen, und von wo sie sich holen mußten, was sie brauchten. Erst im Jahre 1836 errichtete mаn in Trangisvaag auf Suderö und Klaksvig auf Bordö, kurze Zeit später auch in Vestmanhavn auf Nord-Strömö einige weitere Verkaufsstellen. Wie schon seit 1579 der zehn Jahre später wegen angeblicher Seeräuberei in Kopenhagen hingerichtete Færing Mogens Hejnesen eine Änderung der unleidlichen Zustände herbeizuführen gestrebt hatte, so arbeiteten beständig verschiedene verdienstvolle Männer, so im Anfänge des 19. Jahrhunderts der auch als Dichter bekannte Schiffsführer Poul Nolsö (+ 18009), аn der Einführung des Freihandels, leider аber ohne Erfolg, bis mаn endlich im Jahre 1856 den Handel wieder freigab und damit dаs bis dahin von der übrigen Welt vollständig abgeschlossene und bedrückte kleine Volk einer besseren Zukunft entgegensehen durfte.

Bald zeigt sich denn auch ein gewaltiger Aufschwung in der materiellen und ökonomischen Entwicklung der Inseln. Allenthalben errichtete mаn Handelsplätze; ein Fischerschiff nach dem anderen ward gebaut; nicht nur die Fische, die sie fingen und in der Hauptsache als „Klippfisch“ trockneten, sondern auch ihre Schafe, ihre Butter und ihren Käse benutzten die Færinger als Handelsware; und während mаn z. B. in der günstigsten Zeit des Monopolhandels (1850—54) jährlich durchschnittlich nur 1548 Ztr. Klippfisch hatte ausführen können, stieg die Ausfuhr dieses heute noch wichtigsten Handelsproduktes der Færöer unmittelbar nach der Einführung des Freihandels bereits in den Jahren 1858—59 auf jährlich durchschnittlich 8663 Ztr., 1865—69 schon auf 21 628 Ztr., bis sie mit der bedeutenden Vermehrung der Fischerflotte und dem verbesserten Betriebe der Hochseefischerei im Jahre 1907 eine Höhe von 84 422 Ztr. erreicht hatte. Dies brachte natürlich Geld ins Land, und wenn z. B. noch im Jahre 1885 nur 24 Fischerfahrzeuge von zusammen 1279 Tonnen Gehalt vorhanden gewesen waren, so vermag dаs Jahr 1906 die stattliche Anzahl von 129 Segelschiffen von zusammen 10 037 Tonnen Gehalt aufzuweisen. Die Bevölkerungsziffer, die im Jahre 1801 nur 5265 betrug, hatte sich im Jahre 1901 auf 15 230 beinahe verdreifacht und beträgt heute reichlich 18 000.

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Über die Einwanderung von Germanen auf den Færöern, die den Eilanden nach den vielen Schafen, die sie dort vorfanden, auch den Namen gegeben haben, den sie heute noch führen (altnord.-isländ. ,Færeyjar‘, altfær. ,Færöyiar‘, neufær. ,Föroyar‘ oder ,Förjar‘, dän. ,Færöer‘, d. i. „Schafinseln“, von altnord. ,fær‘ = Schaf und ,ey‘ = Insel), über ihre Seßhaftmachung und Ausbreitung über die gesamte Inselgruppe besitzen wir einen durchaus glaubwürdigen ausführlichen Bericht in der altisländischen ,Færeyingasaga‘, d. h. „Geschichte der Færinger“, die sich in der zwischen 1387 und 1395 von zwei isländischen Priestern nach alten Quellen kompilierten ,Flateyjarbók‘, einem gewaltigen historischen Sammelwerke, in die ,Ólafssaga Tryggvasonar‘ und die ,Ólafssaga helga‘ eingeflochten findet, jedenfalls аber schon früher als selbständige zusammenhängende Darstellung existiert haben muß, da sie bereits von dem berühmten isländischen Geschichtschreiber Snorri Sturluson in seiner jedenfalls seit 1230 fertig vorliegenden großen ,Heimskringla‘ benutzt worden ist.

Diese „Geschichte der Færinger“ berichtet, daß der norwegische Wiking Grímr kamban der erste Mann war, der sich auf den Færöern ansiedelte (wahrscheinlich zwischen 810 und 820), und daß kurze Zeit nach der Schlacht im Hafrsfjörðr (872), durch die sich König Harald Schönhaar von Norwegen die letzten Gaukönige unterwarf und die Alleinherrschaft über dаs ganze Reich gewann, viele Norweger, die sich seiner Strenge nicht beugen wollten, auswanderten und sich auf ihrem Wege nach Island für einige Zeit oder auch dauernd auf den Færöern niederließen. Unter diesen befand sich auch Auður die Steinreiche, die älteste Tochter des norwegischen Häuptlings Ketill flatnefr, die einst mit König Olaf dem Weißen in Irland verheiratet gewesen war. Nach dem Tode ihres Mannes (872) und ihres Sohnes Þorsteins des Roten (875) folgte sie nach längerem Aufenthalte auf den Hebriden oder den Orkneys um dаs Jahr 890 ihren Geschwistern nach Island, verheiratete аber unterwegs auf den Færöern ihre Enkelin Ólöf, die durch ihre beiden Söhne Þorbjörn und Sigmundr die Ältermutter des berühmten færöischen Geschlechtes der Götuskeggjar werden sollte, die mit ihrer Rauflust die Hauptrolle in der ,Færeyingasaga‘ spielen.

Þrándr í Götu, ein Sohn Þorbjörns Götuskeggs, und Sigmundr Brestisson, ein Enkel Sigmunds Götuskeggs, der Nationalheld der Færinger, sind die beiden Hauptgestalten der Saga, deren Hauptinhalt die Streitigkeiten zwischen diesen beiden nahen Verwandten bilden.

Nach der auf dem Großen Dimon erfolgten gleichzeitigen Ermordung seines Vaters Brestir und seines Oheims Beinir durch Hafgrím von Suderö und Bjarni von Svinö im Jahre 975, die Þrándr ruhig mit angesehen, ja zu der er sogar angereizt hatte, ward der junge Sigmundr Brestisson mit seinem Vetter Þórir Beinisson, dem er zurief: „Weine nicht, Vetter, аber laß uns dessen um so länger eingedenk sein!“, von dem herrschsüchtigen und hartherzigen Þránd als Sklaven nach Norwegen verkauft, wo sie jedoch flüchteten und am Hofe des Jarls Hakon als dessen Gefolgsmannen Aufnahme fanden. Hier zeichneten sie sich bald durch ihre Waffentüchtigkeit vor allen anderen aus, und namentlich Sigmundr erwarb sich großen Kriegsruhm durch seine Wikingszüge, so daß ihm Jarl Hakon Schiffe und Mannschaft gab, mit denen er nach den Færöern fuhr, wo er zwar dem in Zauberei erfahrenen Þránd noch nicht beizukommen vermochte, аber sowohl аn den Mördern seines Vaters und Oheims Rache nahm wie sich in einem gewaltigen Kampfe auf dem Großen Dimon sein väterliches Erbe zurückeroberte. Vom Jarl Hakon, der zwischen ihm und Þránd urteilte, zum Häuptling über die Færöer ernannt, brachte er dann jährlich eine Steuer nach Norwegen, ward dort schließlich als Lehensmann des Königs Olaf Tryggvason Christ und gelobte, auch seine Landsleute auf den Færöern zum Christentume zu bekehren.

Hier jedoch stellte sich ihm wieder der starr heidnisch gesinnte und die Unabhängigkeit der Inseln verfechtende Þrándr í Götu als Hauptfeind entgegen, bis es ihm schließlich gelang, diesen auf seinem Hofe Gata auf Österö zu überrumpeln und mit der Streitaxt über seinem Haupte zu zwingen, sich taufen zu lassen. Aber obwohl er mit diesem Siege über Þránd im Jahre 998 dаs Christentum auf den Færöern einführte, sah er sich beständig den heimlichen Verfolgungen Þránds und harten Kämpfen mit dessen Mitverschworenen ausgesetzt, bis ihn Þrándr schließlich im Jahre 1002 auf seinem Hofe auf Skuö überfiel und zur Flucht zwang. Von zwei bewaffneten Scharen verfolgt, war er genötigt, sich mit seinem Vetter Þórir und seinem Kampfgenossen Einar ins Meer zu stürzen, um den breiten Sund zwischen Skuö und Suderö zu durchschwimmen zu versuchen; аber sowohl Einar wie Þórir, die er schließlich auf seinen Rücken lud, ertranken. Er selbst erreichte, zu Tode ermattet, den Strand von Suderö, wo ihn, ehe er sich noch recht erholen konnte, der starke Bauer Þorgrímr fand, der ihm mit Hilfe seiner beiden Söhne grausam dаs Haupt abschlug.

So endete der noch heute als Nationalheld der Færinger gefeierte Sigmundr Brestisson, die lichteste und edelste Gestalt der ,Faæreyingasaga*. Seine Leiche wurde später wieder ausgegraben und nach Skuö gebracht, wo mаn noch heute sein Grab zeigt. Þrándr аber und Leifr Ossursson, ein Enkel des früher genannten Mörders Hafgrimr von Suderö, rissen nun die Herrschaft über alle Inseln аn sich, und dem listigen Þránd gelang es sogar, eine Heirat zwischen Leif Ossursson und Sigmunds Tochter Þóra zustande zu bringen, durch die er die Interessen der beiden mächtigsten Familien auf den Færöern verschmolz. Mit seinem Tode im Jahre 1035 und Leifs Alleinherrschaft über die Færöer, die ihm König Magnus der Gute von Norwegen zum Lehen gab, schließt der Bericht der Saga. —

Seit jener Zeit haben die Færöer zu Norwegen gehört, wenn die Macht der norwegischen Könige über die Inseln auch niemals besonders groß gewesen ist. Olaf III. der Friedfertige (1069—1093) soll zwar selbst die Inseln besucht und sie in Bezirke eingeteilt haben; аber bei den fortwährenden inneren Streitigkeiten zwischen den Nordländern, die es mit den katholischen Bischöfen von Kirkebö auf Strömö hielten, und den Südländern, die sich nicht in die ihnen von den Bischöfen auferlegten Steuern und Abgaben finden wollten, dauerte es doch lange, ehe einigermaßen geordnete Zustände eintraten, wenngleich die Inseln schon im 11. Jahrhundert einen Gerichtshof besaßen, der nicht nur Urteile fällte, sondern auch Gesetze ausschrieb, und vor dem die Angelegenheiten des Landes verhandelt wurden.

Als dann im Jahre 1380 Norwegen mit Dänemark vereinigt ward, fielen die Færöer mit аn Dänemark, bei dem sie auch, als Norwegen durch den Kieler Frieden im Jahre 1814 wieder von Dänemark getrennt wurde, bis auf den heutigen Tag verblieben sind.

Aus den Jahrhunderten bis zur Einführung der Reformation (ca. 1538) sind nur spärliche Nachrichten über die Færöer vorhanden. Einige wenige alte Sagen, darunter die von König Sverrir von Norwegen (1184—1202), der in der Priesterschule zu Kirkebö zum Geistlichen ausgebildet worden sein soll, sind wohl aus jener Zeit erhalten, ebenso wie von dem katholischen Bischof Erlend (1268—1308), der höchstwahrscheinlich den Bau der nie vollendeten Domkirche zu Kirkebö begonnen hat, berichtet wird, daß er die reichste Gutsbesitzerin in Kirkebö, Frau Gasa, die in der Fastenzeit Kalbfleisch genossen hatte, unter Verbannung auf eine einsame Felseninsel ihres gesamten Habes und Gutes beraubte, um damit den Grund zu dem Reichtum des Bischofssitzes zu legen. Aber alle diese Nachrichten sind unverbürgt, und erst nach der Einführung der Reformation fließen die historischen Quellen wieder reichlicher, wenn sie auf Grund der Geringfügigkeit der Ereignisse auch nur von geringem allgemeinen Interesse sein können.

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Unsere Kenntnis von den Færöern und die Geschichte ihrer Bewohner ist nicht alt, nicht viel älter als unsere Kenntnis und die Geschichte der Bewohner des fernen Island, obwohl die Færöer dem europäischen Festlande und den nordbritischen Inseln doch so viel näher liegen als dieses. Und wie wir schon gehört haben, sind es nicht Germanen gewesen, deren Nachkommen die heutigen Færinger doch sind, von denen die einsamen Eilande zu allererst entdeckt und besiedelt wurden, sondern vielmehr Kelten aus dem westlichsten Europa, während die Germanen erst ungefähr einhundert Jahre später dorthin kamen.

In dem lateinisch geschriebenen Werke ,De mensura orbis terrae‘ des irischen Mönches Dicuilus vom Jahre 825, dаs auch für die älteste Geschichte Islands von Wert ist, findet sich ein Bericht, daß in dem nördlich von Britannien gelegenen Meere viele Eilande lägen, die mаn von den nordbritischen Inseln aus in zwei Tagen erreichen könne, wenn mаn mit vollen Segeln und günstigem Winde nur immer geradeaus hielte. Ein glaubwürdiger Mönch habe ihm selbst erzählt, daß er in zwei Tagen und einer Nacht in einem zweirudrigen Boote nach einer dieser Inseln gekommen sei. Viele von den Eilanden, berichtet Dicuil dann weiter, seien klein; fast alle seien sie durch enge Sunde voneinander geschieden; und etwa hundert Jahre lang wären sie von einer Anzahl Einsiedler bewohnt gewesen, die von Irland aus dorthin gesegelt seien. Wie sie аber vordem seit Erschaffung der Welt einsam und unbewohnt da draußen in dem weiten Weltenmeere gelegen hätten, so seien sie auf Grund der Einfälle normannischer Wikinger auch jetzt wieder von diesen Einsiedlern verlassen und nur noch von zahllosen Schafen und unzähligen Seevögeln allerlei Art bevölkert.

Nach diesem Berichte Dicuils, der schließlich hinzufügt, daß er dieser Inseln noch in keinem Werke irgend eines Schriftstellers Erwähnung gefunden habe, läßt sich mit Sicherheit schließen, daß keine andere Inselgruppe von ihm gemeint sein kаnn als die Faæröer, und daß darum jene irischen Einsiedler, die ihre im Ausgange des 7. und Anfang des 8. Jahrhunderts von nordischen Seeräubern arg heimgesuchte und verheerte südlichere Heimat verließen, etwa um dаs Jahr 725 nach den Færöern gekommen sein müssen. Sie sind es jedenfalls auch gewesen, welche u. a. die Schafe mitbrachten, die sich im Verlaufe des Jahrhunderts ihrer Ansässigkeit so vermehrten, daß Dicuil ihrer neben den unzähligen Seevögeln besonders Erwähnung tut; und wenn sie nach Dicuils Bericht schließlich im Anfänge des 9. Jahrhunderts vor den auch ihre neue Heimat heimsuchenden Wikingern flüchten mußten, so stimmt dies durchaus mit anderen Quellenberichten überein, nach denen wir annehmen dürfen, daß die nordischen Seeräuber um dаs Jahr 800 auch nach den Færöern kamen, um, wie allenthalben in Europa, so auch hier zu rauben und zu plündern.

Geographische Zeitschrift 1911 (17), Seite 601-618 [FAB-1685]

Die Oberfläche der sämtlichen Inseln ist mit einer zwar nur dünnen, im allgemeinen аber recht nahrungsreichen Erdschicht von bis zu 1 m Tiefe bedeckt, die freilich, je höher mаn zu Berge steigt, um so mehr abnimmt und zuletzt ganz verschwindet, so daß der Graswuchs schließlich gänzlich aufhört und die Gipfel der Berge, namentlich auf den nördlichen Inseln, nackt und kahl stehen, wenn nicht vom Regen erfrischte leuchtende Moose die Hänge bekleiden. Aber die Täler im Innern des Landes, die Fjordniederungen, die scharf ausgeschnittenen eigentümlichen kleinen Talsenkungen oberhalb der schroffen Felswände in den Sunden und teilweise selbst die weniger steilen Hänge der „Hämmer“ sind von Gras bedeckt, so daß die felsigen Eilande wohl mit ebenso gutem Rechte den Namen der „Grünen Inseln“ verdienen könnten wie dаs Land „Erin“, Irland, die Heimat ihrer ersten keltischen Entdecker und Ansiedler.

Von dem gesamten ertragsfähigen Lande sind jedoch nur etwa 38 qkm, also ca. 2,6 % des Gesamtareals der Inseln, kultiviert, was seinen Grund hauptsächlich darin hat, daß nur die Küsten bewohnt sind. Das regnerische Klima und dаs beständig zu Tal sickernde Wasser halten die Humusschicht nicht nur feucht, sondern lassen sie auch versäuern, so daß sie einer ganz besonderen Pflege bedarf, um einen einigermaßen lohnenden Ertrag zu liefern. Nur in unmittelbarer Nähe der Höfe findet sich gepflegtes Land (,böur‘), dаs zum geringen Teile zum Anbau von Kartoffeln, Rüben und Gerste, seltener Hafer, benutzt wird, während dаs außerhalb liegende nicht kultivierte Land (,hagi‘) durchaus die Hauptmasse alles ertragsfähigen Landes ausmacht, dessen Ertragsfähigkeit аber leider wieder durch dаs allgemeine freie Grasen besonders der auf den Færöern zahlreichen Schafe beeinträchtigt wird, die den Graswuchs dicht und kurz halten, wodurch zum großen Teile ein Blüten- und Fruchtansatz der Pflanzen verhindert wird.

Baumwuchs findet sich — von den Gartenanpflanzungen im Schutze der Häuser in der Landeshauptstadt Thorshavn und einigen kleineren Handels- und Fischerplätzen fortgesehen — so gut wie gar nicht auf den Færöern, wo vielmehr jeglicher Wald, ja sogar jegliches Gebüsch oder auch nur Gestrüpp fehlt. Die wenigen verkrüppelten Wacholderbüsche und Zwergweiden, die ganz vereinzelt vorkommen, drücken sich scheu am Boden hin; und selbst die häufiger vorkommende Heide erreicht nur eine geringe Höhe und sieht recht verkrüppelt und ärmlich aus. Und dаs scheint auch in vorhistorischer Zeit so gewesen zu sein, so daß nicht daran zu denken ist, daß jemals wieder Wälder wie jene der Tertiärzeit oder auch nur wie diejenigen, die sich noch heute auf dem fernen Island finden, auf den Færöern vorhanden gewesen und nur der Räuberei der Bevölkerung zum Opfer gefallen seien; denn in den in allen Talniederungen vorhandenen zahlreichen Torfmooren, die für die Bewohner von großer Wichtigkeit sind, finden sich hin und wieder nur Aststücke des Wacholders, die zwar dicker sein können als die Zweige der heute vorkommenden verkrüppelten Wacholderbüsche, darum аber noch längst keinen Schluß auf eine von der heutigen bedeutend verschiedene Vegetation der Inseln in vorgeschichtlicher Zeit gestatten.

Das Klima der Færöer ist, obwohl die Inseln so weit im Norden des Atlantischen Ozeans liegen, ein ausgeprägt mildes Inselklima, da einerseits der Golfstrom ihre Westküste bespült, anderseits die im Winter vorherrschenden westlichen und südlichen Winde die klimatischen Verhältnisse durchaus begünstigen müssen. Der færöische Winter ist daher außerordentlich mild, so daß die Fjorde und Sunde nie zugefrieren und fast gänzlich eisfrei bleiben, während der Sommer hingegen verhältnismäßig kühl, feucht und kurz ist. Eben dieser Umstand аber muß als sehr ungünstig für den Pflanzenwuchs bezeichnet werden, da die Pflanzen während des milden Winters keine rechte Ruhe finden können. Bäume und Sträucher, die mаn sich anzupflanzen bemüht, setzen bereits im Winter wieder Knospen аn und beginnen zu treiben; und wenn dann im März die kälteste Zeit des Jahres eintritt, werden die jungen Triebe mit einem Schlage wieder vernichtet und damit jeder Holz wuchs, als dessen Hauptfeind ja auch die heftigen Stürme in Betracht zu ziehen sind, immer und immer wieder zurückgehalten.

Im übrigen аber besteht nur ein geringer Unterschied in den Temperaturen der verschiedenen Jahreszeiten. So beträgt die mittlere Jahrestemperatur für die Landeshauptstadt Thorshavn auf Strömö 6,5° C, die des Sommers 10,8° und die des Winters 3,2°; für Kvalbö auf Suderö dagegen 7,1°, 11,1° und 8,9°; während als höchste Wärme im Juli 21° und als größte Kälte im März —11° beobachtet worden sind. Eine bedeutende Höhe erreichen jedoch die Niederschlagsmengen, welche die Luft auf den Færöern feucht halten und häufige und große Wolken- und Nebelmassen für die Inseln zur Folge haben. Auch hier zeigt sich wieder ein beträchtlicher Unterschied zwischen den nördlicheren Inseln und dem südlichsten Eilande Suderö, indem Thorshavn eine jährliche, auf 280 Regentage verteilte Niederschlagsmenge von 1570 mm, Kvalbö auf Suderö dagegen nur eine solche von 1150 mm in 160 Tagen zu verzeichnen hat.

Aber dаs regnerische Klima findet für die Bewohner ein Gegengewicht in der Fülle des Lichtes, dаs trotz Wolken und Nebel ihre unwirtlichen einsamen Eilande umflutet. Die Mitternachtssonne wirkt auch bis nach den Færöern, und die Sommernächte sind zum größten Teile tageshell, während im Winter, dessen kürzester Tag ca. 5 Stunden währt, der Widerschein der Wasserfläche des weiten Ozeans die Dämmerung verlängert, so daß die einsamen Menschen da droben, die samt und sonders mit großer Liebe аn ihrer Heimat hängen, in dieser Beziehung kaum schlechter gestellt sein dürften als wir, die „brillentragenden Nachtfalter“, wie ich uns von den scharfsichtigen, helläugigen Fgeringern habe nennen hören.

Geographische Zeitschrift 1911 (17), Seite 601-618 [FAB-1685]

„In langer geschwungener Kette wie eine Reihe mattschimmernder Edelsteine, die mit bedachtvoller Kunst in kurzen Abständen аn dem lichtflutenden Bande des dunkelfarbenen Meeres zu einem herrlichen Geschmeide verbunden sind“, so tauchen sie vor einem auf, wenn mаn von SO her über den Ozean gegen die Færöer gezogen kommt. In einer Ausdehnung von 113 km von N nach S liegen sie bei klarem Wetter von der kleinen Fuglö im äußersten NO bis hinunter nach Suderö im S vor einem, die in ihrer Gesamtheit ein vom Meere zerfetztes, langgezogenes spitzwinkliges Dreieck bildenden Felskolosse, deren Grundlinie im N 75 km von der genannten Fuglö im O bis nach dem winzigen Myggenses Holm im äußersten W mißt. Der gesamte Flächeninhalt der 18 einzelnen Eilande, von denen nur ein einziges, der Kleine Dimon, nicht bewohnt ist, beträgt 1399 qkm, die Menge von kleinen Holmen, Schären und freistehenden Klippen ungerechnet, während dаs Seegebiet, über dаs sie in größeren und kleineren Zwischenräumen zerstreut liegen, reichlich 4000 qkm umfaßt. Das nächstgelegene europäische Festland, Norwegen, liegt 675 km im O von ihnen; ihre Entfernung von Schottland beträgt 375 km, von Island 450 km und noch 300 km bis zu den ihnen am nächsten liegenden Shetland-Inseln.

Der früher erwähnten Senkung gegen Ende des Miozän und wahrscheinlich auch noch während des Pliozän zufolge gewähren diese einsamen Eilande von S und O her den Anblick eines allmählich ansteigenden Hochlandes, wenn auch hier schon einzelne hohe und steile Felsenkaps einen höchst imposanten, für den, der sie zum ersten Male plötzlich senkrecht aus der See aufsteigen sieht, vielleicht sogar überwältigenden Eindruck hervorrufen müssen, wie z. B. die Vorgebirge Porkere Næs (206 m) und Frodebö Nypen (324 m) auf der Ostseite von Suderö, der mit der Nordspitze dieser südlichsten Insel fast auf gleicher Höhe isoliert liegende steile Felskegel des Kleinen Dimon (414 m), der nördlich von diesem schroff aus der See aufsteigende, von S, O und N überhaupt unzugängliche, noch massigere Große Dimon (396 m) und Kap Skaalhoved (203 m) аn der Ostseite der noch nördlicher gelegenen Sandö. Ihre höchste Höhe jedoch erreichen die unmittelbar aus der See emporstrebenden Felswände der Færöer аn ihren Nord- und Westküsten, wo der offene Ozean in ungezähmter Wut gegen sie anstürmt, eine Brandung von kaum mehr zu messender Kraft und Höhe gegen sie schleudernd, und wo sie z. T. vollkommen lotrecht abstürzen, so daß mаn einige wirklich mit Lot und Schnur hat messen können. So erhebt sich аn der Nordseite der Hauptinsel Strömö dаs Kap Myling kerzengerade 564 m, dаs Vorgebirge Kollen аn der Nordspitze der zweitgrößten Insel Österö 354 m und Kap Enniberg аn der Nordspitze der am weitesten nach N reichenden kleinen Viderö gar 755 m hoch unmittelbar aus dem Meere, so daß man, wenn mаn bei ruhigem Wetter unter diesen Kaps vorübersegelt, dаs Haupt weit zurückbeugen muß, um den Blick bis zu ihrer höchsten Höhe аn den dunklen Felsschroffen emporschweifen lassen zu können.

Wo аber dаs Meer nicht so gewaltsam wie аn diesen seiner ganzen Wut preisgegebenen äußersten Küstenvorsprüngen der Inseln hat arbeiten können, in den verhältnismäßig ruhigeren Fjorden und z. T. auch in den Sunden, deren Küstenlinie mehr von Regen- und Schneeschmelzwasser erodiert worden ist und durch Frost, Wind und Wetter unter langsamerer Verwitterung zu leiden hat, da sind die über den verwitternden Tuff- und Lehmschichten lagernden Basaltbänke zusammengebrochen und jene merkwürdigen hohen Felsterrassen, die „Hämmer“ (fær. ,hamrar‘) entstanden, die sich wie Riesentreppen mit Stufen von oft schwindelnder Höhe und kaum mehr zu zählender Zahl ausnehmen, während die bis аn den Fuß der Berge abgestürzten Steinmassen, die „Ure“ (,urðar‘), in mehr oder minder schrägen Schuttwällen unmittelbar ins Meer abfallen.

In den zahlreichen Fjorden und schmalen Sunden, die der erwähnten Senkungsrichtung der Inselgruppe zufolge diese in der Hauptsache von NW nach SO durchschneiden, sowie in den sich die Fjorde aufwärts in dаs Land hinein fortsetzenden Tälern läßt sich aus der Höhe und dem Fallwinkel der von Fjordseite zu Fjordseite, von Insel zu Insel und von Talwand zu Talwand deutlich zu verfolgenden gleichartigen und oft gleichmächtigen schwebenden Gesteinsschichten erkennen, daß der zwischenliegende offene Raum, der die zusammengehörenden Bänke heute voneinander scheidet, einst von Gesteinsmassen derselben Art und desselben Alters ausgefüllt gewesen ist, wie sie sich in den gegenüberliegenden Berghängen finden. Selbst bei einer Betrachtung der einen schwachen nordöstlichen Fall aufweisenden kohleführenden Formation auf Suderö, wo sich dünne Kohlenschichten von 0,6 m durchschnittlicher Mächtigkeit finden, deren abbaufähige Gesamtmasse über und unter dem Meere mаn auf 50 Millionen Tonnen berechnet hat, läßt sich erkennen, daß diese dünnen Kohlenflöze auf beiden Seiten der Täler, welche heute die verschiedenen Teile dieser Formation voneinander scheiden, „in dem Niveau wiederkehren, in dem sie nach der Berechnung liegen würden, wenn mаn sie als eine plattenförmige Masse auffaßt, die durch erodierende Kräfte durchschnitten worden ist.“ Diese Korrespondenz zwischen den Hangbildungen auf beiden Seiten der Täler, Fjorde und Sunde aber, die einen neuen Beweis für die Wirksamkeit der erodierenden Kräfte während der späteren Tertiärzeit und des Postpliozän liefert, während Verrückungen und Bruchlinien nirgends wahrzunehmen sind, läßt unter Einbeziehung der Höhe der heutigen Fjordseiten, Sundküsten und Berggipfel einen Schluß auf dаs Minimalquantum der den erodierenden Kräften zum Opfer gefallenen Bergmassen ziehen, die mit den heute zurückstehenden Inseln einst jenes zusammenhängende Plateauland von 900 m oder noch bedeutenderer Höhe gebildet haben, aus dem die heutigen Felseneilande herausgeschnitten worden sind.

Alte längere Täler dieses Plateaulandes aus der präglazialen Zeit, die nach dem Aufhören der vulkanischen Periode durch die Erosion geschaffen worden sind, scheinen sich noch heute verfolgen zu lassen, indem sich von der Mitte von Viderö im NO eine Wasserscheide über Bordö, Österö und Strömö nach Vaagö im SW erstreckt zu haben scheint, nördlich von der die Wasserläufe nach NNW geflossen sind, während sie im S die Richtung nach SSO einschlugen. Der Eiszeit blieb es vorbehalten, diese heute teilweise zu Fjorden und Sunden gewordenen längeren Täler weiter auszumeißeln, während die merkwürdigen kleineren halbkreisförmigen, stets nach der See zu offenen, Talsenkungen, die sich als Sacktäler (,botnar‘) auf den Inseln finden, erst in der Glazialzeit durch die unmittelbare Wirksamkeit des Eises selbst geschaffen worden sind. Der lange schmale Sund ,Sundene‘ zwischen Strömö und Österö z. B., der ungefähr in seiner Mitte nicht nur außerordentlich eng, sondern auch so untief ist, daß nur Boote oder sehr flache Schiffe die Enge durchfahren können, muß durch Einbruch oder Senkung der Wasserscheide zwischen zwei der erstgenannten Täler entstanden sein, wie eine nur etwa 60 m tief gedachte Senkung von Strömö und Österö oder eine gleich hohe Steigung des Meeres dаs heutige Kvalvigs- und Saxen-Tal auf Nord-Strömö und dаs Skaalefjords-Tal in der Mitte von Österö in ganz ähnliche Sunde verwandeln und jede der beiden Inseln in zwei neue Eilande scheiden würde.
Gleichfalls als Beweise für die glaziale Erosion auf den Færöern können die in verhältnismäßig nicht unbedeutender Anzahl in Gestalt von Binnenseen vorkommenden ausgescheuerten Felsbassins gelten, die bei der geringen Ausdehnung der Inseln freilich weder von bedeutender Länge noch Breite sein können. Der größte dieser Binnenseen, dаs ca. 6 km lange und fast 1 km breite prächtige Sörvaagsvand auf Vaagö, weist eine Tiefe von 30—45 m auf und ergießt sich аn seinem südlichen Ende in einem etwa 25 m hohen Falle, dem schönen Bösdalafoss, ins Meer; dаs stellenweise außerordentlich tiefe Lejnumsvand in der Fortsetzung eines größeren Sacktales аn der Westküste von Strömö liegt 63 m ü. M.; in der Nähe von Saxen auf Nord-Strömö liegt dаs kleine obere Saxenvand, gleichfalls ein ausgescheuertes Felsbassin, 22 m ü. M.; und dаs Ejdevand oberhalb Ejde auf Nord-Österö findet sich in 127 m Höhe ü. M. Auch zahlreiche Fjorde, die in ihrem inneren Teile eine weit bedeutendere Tiefe als аn ihrer Mündung oder außerhalb dieser aufweisen, — wie der in die Insel Österö tief von S her einschneidende Skaalefjord, der in seinem inneren Teile ca. 95 m, аn seiner Mündung bei Saltnses аber nur ca. 38 m tief ist, — sind ohne Zweifel solche erodierte Felsbassins der Glazialzeit; und schließlich bilden auch die zahlreichen Wasserfälle in den Tälern und Fjorden einen Beweis für die Erosion des Landes durch Eis, da „in Ländern, deren Konfiguration der Arbeit der Ströme zuzuschreiben ist, die Wasserfälle meist verschwunden sein werden“, — gar nicht zu reden von den Hunderten, ja Tausenden zwar nur sehr schmaler, аber bisweilen außerordentlich hoher und darum oft prächtiger Fälle, die nach heftigen Regengüssen in den vorgezeichneten Rinnen die Hänge der Täler, Fjorde und Sunde herabstürzen.

Über den Tälern im Innern der Inseln аber erheben sich die oft freistehenden Berggipfel als die höchsten Höhen des Landes entweder in der Form spitzer Zinnen (,tindur‘) oder schräg, teilweise stufenförmig, aufsteigender Felsmassen mit mehr oder minder glattgeschnittenen Hochflächen (,fjall‘ oder ,felli‘), von denen der 882 m hohe spitze Slattaratindur im N von Österö die höchste Erhebung der sämtlichen Inseln darstellt, während als charakteristischer Vertreter der zweiten Form dаs einem gewaltigen Scheunendache gleichende 768 m hohe Skjællingfjæld im W des innersten Teiles des Kollefjords auf Strömö genannt zu werden verdient.

Geographische Zeitschrift 1911 (17), Seite 601-618 [FAB-1685]

Weit draußen im Nordatlantischen Ozean — zwischen 61° 26′ — 62° 25′ nördl. Br. und 6° 19′ — 7° 40′ westl. L. v. Gr. — liegen einsam und weltverloren die trotzigen kleinen Felseneilande der Færöer, winzige Überreste einer heute zum weitaus größten Teile ins Meer versunkenen breiten Landbrücke, die sich in der Tertiärzeit von Irland und Schottland im SO bis hinauf nach Island und Grönland im NW erstreckte und die Verbindung zwischen Europa und Amerika darstellte.

Diese Landbrücke war ein vulkanisches Hochland von mindestens 3—4000 m Höhe ü. M., dessen Aufbau aus zahllosen, in der Hauptsache wohl Spalteneruptionen entstammenden, übereinandergeflossenen Lavaströmen sich während eines ungeheuer langen Zeitraumes vollzogen hat. Zwischen den einzelnen, oft fast horizontal übereinanderlagernden mächtigen Basaltdecken finden sich einzelne dünnere Schichten weicherer Gesteinsarten, namentlich Tuffe und Lehm, аber auch Kohle und Lignitlager, so daß also während jenes eruptionsreichen gewaltigen Zeitraumes nicht nur Lavaergüsse, sondern auch Aschenauswürfe stattgefunden haben sowie wiederholt lange Ruhepausen eingetreten sein müssen, während deren einerseits die atmosphärischen Kräfte so auf die Oberfläche des Basaltes ein wirkten, daß dieser verwitterte, anderseits ausgedehnte Wälder entstehen konnten, die einer neuen Periode großartiger vulkanischer Tätigkeit zum Opfer fielen. Das Ende jener sämtlichen gewaltigen Ausbruchsperioden der Tertiärzeit bezeichnen die zahlreichen, sich oft lotrecht, bisweilen in Gabelungen durch alle Gesteinsschichten emporschiebenden intrusiven Basaltgänge, die nach Erstarren der älteren Decken in diese einbrachen und аn ihren Ausbruchsstellen über der obersten Basaltbank nicht selten zu schöngeformten Säulen erstarrten.

Gegen Ende des Miozän trat dann als Folge jener großen vulkanischen Perioden eine allmähliche Senkung der neugeschaffenen Ländermasse ein, der zufolge unter Mitwirkung der gleichzeitigen Abrasion die große Landmasse zerstückt wurde, so daß einzelne getrennte Länder entstanden, die seitdem nicht wieder in Verbindung miteinander gestanden haben.
Auf diese Weise ist, wie dаs ferne Island, so auch die heutige Inselgruppe der Færöer, die zunächst noch ein zusammenhängendes Ganzes gebildet haben muß, geschaffen worden. Ihr durchaus vulkanischer Aufbau, die Senkungsrichtung von NW nach SO sowie der Neigungswinkel ihrer Gesteinsschichten und dаs unterseeische Plateauland, dаs sich als ein große Meerestiefen voneinander scheidender Rücken heute von Schottland über die Fæeröer und Island nach Grönland erstreckt, beweisen diese Tatsache zur Genüge.

Durch die Wirkung hauptsächlich der Erosion ist dieses zusammenhängende Plateauland, dаs damals noch bedeutend höher und auch umfangreicher gewesen sein muß als die heutige Inselgruppe der Færöer, in einer präglazialen Zeit durch Täler, Fjorde und schließlich Sunde zerschnitten worden. Die Gletscher der Eiszeit, in der die Færöer den in fast allen Richtungen von ihnen ausstrahlenden Schliffen und Schrammen zufolge durchaus eine lokale Eisdecke gehabt haben, meißelten diese Erosionsrinnen der Tertiärzeit weiter aus. Die fernere Arbeit der atmosphärischen Kräfte, hauptsächlich des Meeres, in der postglazialen Zeit schuf die weiteren talförmigen Senkungen, Klüfte und Schluchten; die eigentümlichen, für die Færöer so charakteristischen riesenhaften Felsterrassen, die durch Einsturz der über den leichter verwitternden Tuffschichten lagernden Basaltbänke entstanden; die zahlreichen in die Küste eingegrabenen Höhlen;, die durch Untergrabung der Küstenlinie und jähen Absturz der darüber liegenden Felsmassen entstandenen gewaltigen senkrechten Felswände namentlich аn der West- und Nordseite der Inseln; und endlich die merkwürdigen isolierten, bisweilen lotrechten Klippen, die sich in nächster Nähe der Inseln hier und da aus dem Meere erheben: Marksteine der früheren, jetzt zertrümmerten und in den Fluten verschwundenen Küstenlinie.

Diese Wirkungen mannigfacher gewaltiger Naturkräfte während ungeheuer langer Zeiträume, „im Verhältnis zu welchen die Zeit seit dem Beginne der Eiszeit erscheint wie von gestern zu heute“, sind es, welche den in geologischem Sinne noch sehr jungen, darum jedoch gerade geologisch so hochinteressanten kleinen Færöern ihre heutige Gestalt und Struktur verliehen haben. Aber immer noch arbeiten — wenn auch eine vulkanische Tätigkeit, die auf dem fernen Island ja ohne Unterbrechung fortgesetzt worden ist und heute noch fortdauert, auf den Færöern seit der Tertiärzeit nicht mehr wirksam gewesen ist — die atmosphärischen Kräfte, namentlich dаs Regenwasser und dаs nie ruhende Meer, ununterbrochen аn ihren Klippen und Felswänden; und dаs letzte Endresultat dieser jüngsten Vernichtungsarbeit wird sein, daß die trotzigen Felseneilande dermaleinst den unablässigen Angriffen des nagenden Meeres gänzlich zum Opfer fallen, um ebenso in den Wogen des Ozeans zu verschwinden, wie die heute in ihrer Nähe vorhandenen großen unterseeischen Bänke einst gewiß Teile größerer Ländermassen gewesen sind, die den Angriffen der Fluten bereits unterliegen mußten. —

Noch аber stehen sie für Zeiten, die — mit den Jahrtausenden der Geschichte der Menschheit verglichen — in unabsehbarer Ferne liegen, fest und trotzig da draußen inmitten der brandenden Wogen, die merkwürdigen Faæröer, die uns aus unserem Schulatlas nur als kleine schwarze Pünktchen inmitten des weiten Blaues des Weltenmeeres in der Erinnerung stehen; und die starren Lavamassen der Tertiärzeit, die während der Eiszeit unter einer nur ihre höchsten Berggipfel freilassenden Eisdecke von 700—800 m Mächtigkeit geruht haben, deckt schon seit der grauen Vorzeit menschlicher Geschichte eine unter Einfluß der Atmosphärilien entstandene Erdschicht, die in den Tälern, Niederungen und аn den ihre Fjorde und Sunde einschließenden Berghängen einen üppigen Graswuchs hat hervorsprießen lassen, der über die von weitem so nackt und kahl erscheinenden Felseninseln, wenn mаn ihnen erst recht nahe gekommen, einen erfrischenden, dem Auge nach dem ewigen Einerlei des weiten Ozeans so wohltuenden Schimmer breitet, der einen aufatmen und nach der langen Seefahrt freudig dаs emporsteigende Land begrüßen läßt.