Die Süd-Färöer. Vaag. Ejde. Trangisvaag.
Recht wesentlich verschieden von der ruhigen Stille der Landschaft in den wunderbar schönen Kanälen der Nord-Färöer ist der Eindruck der Inselgruppe аn den dem offenen Meere zugekehrten Küsten, namentlich in ihren südlichen und westlichen Teilen, wo die einzelnen Inseln weiter voneinander zerstreut liegen und durch breitere offene Meeresarme getrennt sind.
Kommt mаn von Schottland her, so bietet sich dem Blick in der Regel zuerst die „Südinsel“ dar. Scharf zeichnen sich ihre Umrisse aus weiter Ferne ab. Als graue Felsmasse türmt sich dаs Eiland vor uns auf, und noch können wir nicht den grünen Rasenmantel unterscheiden, dessen Faltenwurf gleich weichen Bändern bis zum schaumverbrämten Bergfuß niederwallt. Einstweilen sehen wir nur die schroff aufragenden Linien der finsteren Klippen, und der ernste Eindruck wird noch erhöht durch die harte Brandung, die sechs Kilometer meerwärts von der südlichsten Spitze der Insel um einen einsamen Felsstock stöhnt. Dies ist der „Mönch“, einst eine hochragende Steinsäule, die während der letzten Jahrzehnte dem Ansturm der Wogen erlag, und jetzt als ein zusammengestürzter Trümmerhaufen über einem unterseeischen Riffe liegt. Zornig spritzt die gischende See ihre schaumgeladenen Wasserraketen über die zusammengebrochenen Felsen; sie rastet nimmer in ihrem Anprall und ist unersättlich, bis sie dereinst den letzten Rest der ehedem so stolzen Klippe hinweggespült und verschlungen hat.
Nun breitet sich Syderö, die Südinsel, deutlicher vor uns aus, und wir sind überrascht und entzückt von dem leuchtenden Grün, dаs tief und saftvoll von den Halden und Matten аn den Abhängen, zu Häupten und zu Füßen der Felsen prangt. Den reichen Weiden dankt die Inselgruppe ihre Schafzucht, nach der sie benannt ist; denn Färöer heißt Schafinseln. Doch sind die grünen Weiden nicht etwa ein ununterbrochenes Wiesenland; sondern sie decken nur dürftig die schwarzgrauen Felsen, ähnlich einer lockeren Hülle, womit die kokette Schöne sich schmückt, ohne allzusehr die natürliche Pracht ihrer dunkeln Glieder zu verbergen.
Das prachtvolle Grün аn den Hängen und auf manchen der Berghäupter der Färöer wirkt eindringlich und bestrickend und prägt sich dem Gemüte vielleicht tiefer ein, als es der wirklichen Bedeutung und Ausdehnung der Rasenflächen entspricht; tatsächlich аber lösen die Färöer, wenigstens bei sonniger Witterung, den Eindruck aus, daß ihnen nicht minder als „Erins Land“ (Irland) der Preis und Name der „grünen Inseln“ gebührt. Allerdings ist heute nicht mehr die Schafzucht und Weidewirtschaft der Haupterwerbszweig der Färöer, sondern neben ihr und dem Vogelfang vor allem dаs Meer, der Fischzug, der von Schollen und Dorschen aufwärts bis zu den Riesen der Tiefe, den Delphinen und Walen geht, jenen Meerungetümen, nach denen alle Binnenländler stets besonders neugierig spähen. Doch davon später.
Wir segeln in die weit geöffnete Bucht im Südosten von Syderö аn einer Walstation vorüber und senken den Anker vor der kleinen dorfähnlichen Siedlung Vaag, deren freundliche saubere Holzhäuser in ihrem buntfarbigen Anstrich und mit den zum Teil hellroten Dächern recht keck und lustig dreinschauen. Einer schmalen gutgeebneten Straße folgend, wandern wir gegen Westen аn einem kleinen, blumenumstandenen See vorüber, wo sogar einige Ruhebänke angebracht sind, als habe sie ein Verschönerungsverein zum Genuß der „schönen Aussicht“ aufgestellt; und bald gelangen wir zur „Ejde“ , einer flachen Einsenkung zwischen den Bergen, wie sich solcher paßartigen niedrigen Übergänge, die mit dem altnordischen Worte „Ejde“ bezeichnet werden, auf verschiedenen Inseln der Färöer finden. Diese „Ejde“ führt uns vom Innern der „Vaag“-Bucht zum offenen Meere, und hier erwartet uns ein Schauspiel, dаs das vollendete Gegenstück zum Anblick der stillen Kanäle des Nordens darstellt. Denn hier im Westen von Ejde donnert der ungezähmte Atlantische Ozean. Er hämmert und wütet gegen dаs Felsgestein und müht sich mit seiner Asenkraft, dаs Zerstörungswerk weiter zu führen, mit dem er seit Jahrtausenden, im gelegentlichen Bunde mit Orkanen und Erdbeben, die Färöer langsam in Trümmer legt.
Einst bildeten diese Felseninseln einen Teil der festen Landbrücke, die über Grönland und Island nach Schottland hin, Amerika mit Europa verband. Ungeheure Strecken dieser Felsbrücke sind in die Tiefe versunken; einer der wenigen noch über die Meerflut ragenden, geborstenen Pfeiler ist die Inselgruppe der Färöer, und auch diesen Pfeiler einzureißen, daran arbeiten unaufhörlich die Urgewalten der Natur.
Bei Ejde auf Syderö stehen wir in einer halbkreisförmigen engen Felsenbucht hoch über den Klippen, die wie Mauern sich ins Meer hinziehen, und umgeben von steilen Felswänden, in die die Brandung tiefe Höhlen nagte. Felsklötze von ungeheurer Größe liegen wild durcheinander gewürfelt rings um uns her. Kristalle von Quarz und Chalcedon sind ausgeschält und funkeln zwischen dem Geröll. Vom hohen Meere rollen wuchtig und breit die schweren Wogen. Mit donnergleichem Tosen stürzen sie über die vorgelagerten Riffe. Trotzig und wutschnaubend bäumen sie sich auf, und obgleich wir hoch über der kochenden Brandung stehen überspritzt uns im Augenblick der flüchtige Schaum der jach emporzischenden „Brecher“. Schwere Felsblöcke zerbröckelt die Flut und zieht sie ungestüm mit sich fort, als seien sie Tand oder leichtes Spielzeug. Spalten und tiefe Klüfte reißt dаs Meer in die Uferfelsen, und immerzu erneuert es den Angriff und wühlt und rüttelt, bis der harte Basalt sich überschlägt und unter Getöse in die Tiefe kracht. So vergeht und ersteht in neuer, immer wechselnder Gestalt die zerrissene Felsenküste mit ihren wundersam wild-phantastischen Klippenbildern, mit ihren hohen Steinsäulen und massigen Pfeilern, mit burgenähnlichem zackigen Gemäuer und mit den schroff abstürzenden Felswänden, deren tiefe Risse und gähnende Abgründe ein Merkmal dieser nordischen Küsten bilden.
Eine beschwerliche Wanderung über die unwegsamen Höhen von Syderö, wo in den Schluchten finstere Nebel brüteten und wild abstürzende Gießbäche uns mehr als erwünscht zum „Zickzackkurs“ zwangen, führte uns in etwa fünf Stunden quer über die Insel zu ihrem der Luftlinie nach nur zwölf Kilometer entfernten nordöstlichen Hafen Trangisvaag, der „engen Bucht“. Kurz bevor man, um dаs Buchtende biegend, den Handelsplatz erreicht, erblickt mаn in einiger Höhe аn den Bergabhängen die Schachteingänge zu zwei Kohlengruben, аn die sich, als mаn sie hier auffand, einst große Hoffnungen knüpften. Allein der Abbau mußte aufgegeben werden, weil die аn Brennstoff reichere schottische Kohle billiger herbefördert wurde und dadurch im wirtschaftlichen Wettbewerb den Sieg davontrug. Eine Probe der zwar etwas weichen, doch durchaus brauchbaren Färöer-Kohle zeigt die Mineraliensammlung unseres Kölner Stapelhauses. Von der Berghalde über Geröll und Wiesenflächen absteigend und аn einigen interessanten Brüchen bloßgelegten Säulenbasalts vorüber gelangten wir bald zu der Ansiedlung Trangisvaag, die ein ähnliches Bild wie die übrigen Küstenorte der Färöer bietet: eine Anzahl freundlicher, hell schimmernder Wohnungen zwischen grünen Wiesen und kleinen Gartenanlagen. Auf den Klippen am Strande trocknet in langen Reihen der Klippfisch; auf den Weiden grasen Schafe, Rinder und vereinzelte kleine Pferde von gleicher oder ähnlicher struppiger Rasse wie die bekannten isländischen oder Shetland-Ponies. Kinder spielen am Wege, Männer und Frauen gehen ihrer Arbeit nach, und über der stillen Meeresbucht breitet sich eine fast schwermütige Ruhe, während wallende Nebelstreifen ein weitgespanntes graues Gewebe um die Höhen flechten.
Wie überall auf den Färöern, bilden die von den Ufern ansteigenden Berge eine Anzahl treppenähnlich übereinander gelagerter Terrassen. Die Geologen erklären, es habe sich in längst vergangenen Abschnitten der Erdgeschichte der Basalt als flüssiger Feuerstrom in gewaltigen Schichten von Nordamerika bis Schottland hin ergossen und riesengroße Schollen, Bänke, ja ganze Länderstrecken gebildet. Immer neue Ausbrüche folgten, und schichtenweise in fast wagerechten oder nur wenig geneigten Lagen schoben sich die neuen Glutströme über die ältere erkaltete Lava. Mitunter dehnten sich lange Zeiträume zwischen den Glutergüssen, und in diesen Zwischenzeiten bildeten sich unter dem Einfluß des Wassers, des Windes und der aufkeimenden Pflanzenwelt mehr oder minder dicke Lagen von Verwitterungserzeugnissen und mineralischen Niederschlägen, die, wenn sie nachher von einem neuen Glutausbruch überdeckt wurden, nunmehr als Zwischenschichten von mancherlei Zusammensetzung zwischen den einzelnen Basaltdecken erscheinen. Die in den langen geologischen Zeiten übereinander gehäuften Schichten wurden dann nachher, bei der allmählich fortschreitenden Zertrümmerung der Färöer, ihrer Ausnagung durch Eis und Wasser, und ihrer Zerklüftung durch Erdbeben und Einstürze, von der Höhe zur Tiefe fortschreitend bloßgelegt; und sie erscheinen jetzt ringsum als die auffallenden, zum Teil in schönen senkrechten Säulenkristallen sich darbietenden Absätze, Stufen oder Terrassen, über die ein tüchtiger Bergsteiger vom Meeresspiegel aufwärts bis zum Rande des Hochlandes fast wie auf einer Riesentreppe mit meterhohen Stufen, emporklettern kann. Diese „Trappbildung“, wie mаn sie nennt, ist geradezu bezeichnend oder, um dаs Fremdwort zu gebrauchen, „charakteristisch“ für dаs Landschaftsbild der Färöer.